男はみんな「オンナノコ」になりたがるよう社会に仕向けられている

日々のふとした会話からそういう結論に至ったのでここに思ったことをとりとめもなく書いていこうと思う。

男は一人称がコロコロ変わる

これに気付かされた時まるで電撃が走ったようだった。友人との語らいでは「俺」、社内では「僕」、取引先では「私」…。そう、男は女に比べて一人称をより多く使い分けているのである。この一人称の適応範囲が狭いというわけではない。パーソナリティというものが状況によってこと細かく分けられていることの現れなのだ。

手始めに「ボク」って言ってみろ

こっぱずかしさがあるはずだ。単なる一人称の単語の問題でないことは明らかである。「ボク」という一人称は無意識的に「ボク」という何かのキャラクター性を帯びている。これはつまり、私、僕、俺、アタシ、わたくし、などの一人称はすでに仮のパーソナリティを既に持っているのだ。

社会全体で「ナリメ」をする男たち

この考え方を進めてみると、一人称がコロコロ変わる事象というものの見方が変わってくる。一人称が変わる時、TPOに応じた言葉遣いだけではなく、パーソナリティさえも切り替えているのだ。

そうなってくると、常に「性的要素のないナリメ」をして社会を回しているのと本質的にはあまり変わらないものという考えかたができる。「お世話になっております」「お疲れ様です」…こんなやり取りが行われ続けるメール…こんなのはまったく本物のパーソナリティでもなんでもない。ネトゲでネカマやって「お仕事おつかれさまっ！⭐︎」とか言ってるほうがよほど本物の自分から発せられた言葉なのである。

衣装ですらもなりきり

スーツを着てのおしごと、これはもう社会人のコスプレに他ならない。着たい着たくないではなく、そういうプレイなのである。言葉遣い・一人称・服装、ここまで変えるならもはや自分なんてどこにも残っていないのでは？と思えてくる。髪型やアクセサリーがそもそも少なく、腕時計にステータスを見出す男たちがいるのもわかる。男にとってステータスの基準は「自分」ではなく「所有物」なのだ。

「自分」を開放する男たち

そうなってくると、行き場のなくなった本当の自分の行き着く先は、必然的にごく限られた範囲となってくる。気心知れた友や家族くらいのものだろう。もはや「本当の自分」など、社会のどこでも必要とされなくなってしまったのだ。しかたあるまい。本当のパーソナリティは、歪みに歪められて、ついには性別を超えて権化するのである。

なぜ「オンナノコ」化するのか

その行き着く先は女性アバターでのプレイしかり、バ美肉しかり、女装である可能性が高い。社会でのロールプレイに疲弊し、本当の自分に見向きもされなくなった男が、なぜ自身のパーソナリティを女性として、それも「オンナノコ」としてアウトプットを行うのか。その理由は、時計などの所有物ではない、自分自身のステータスが不足していることに気付いてしまうからなのだ。いくら高級時計を、高級スーツを着ていようが、裸の自分が持っているステータスなど何もないからなのである。もう少し掘り下げていこう。

かわいいは正義説

自分が男性であるからといって、自分の理想が男性である必要はない。理想がオンナノコなのであれば、妥協せずオンナノコになろうとするのは当然である。

ではなぜオンナノコになりたがるのか。自分にとっての恋愛対象が青少年時代の女子たちだったからというのか。そうではなく、私が思うに、人間が最も肯定感を得られる状態というのが「カワイイ」のではないか。すなわち、カワイイ状態とは自己と他者の両方を満足させうる状態のことではないか。このような状態をとりうるのはオンナノコ以外では非常に難しいと思われる。

自己を満足させる肉体とは筋骨隆々のマッチョではない。男はなかなか自己に陶酔できないのである。それは何億年と続く生命の営みにおいて、オスとメスではパートナーを選ぶプロセスそのものが大きく異なっているためで、オスが自分を大切にしても我が子は育たず、メスは自分を大切にすることで子供を育ててきたからだと推測される。なので、男が自己肯定をするのに手っ取り早くうってつけなのは「オンナノコ」なのである。

自分が好きなものに自分自身がなること

この自分を好きになる喜びを男は味わうことなく社会に出てしまうのである。せいぜい中学生時代に眉毛をいじってみたり、ヘアワックスをこねくり回す程度の自己愛で生きてきた生き物が、自己愛マックスのオンナノコになって無双する下地は十分用意されている。

さらに、前述した髪型やアクセサリー、化粧から服装に至るまで、オンナノコが自身を可愛く見せるための方法は男のそれより遥かに多く、男からすれば無限ともいえる組み合わせの中から自分の好みを見つけることができる。そしてその都度新しい自分に出会い、満足し、自己肯定を強めていけるのである。

そのうえ、自分の望むものが他者の望むものであるという「カワイイ」状態は、それを止めるような障壁がなくなり、どんどんと加速していくのである。自分の努力は「誰か」のためであり、「自分」のためでもある、こうなると自己収縮を始め、ついにはブラックホールとなり、自身の周りの空間を歪ませながら成長していくのである。

まとめ

男はいくつものパーソナリティを使い分け、必要に迫られてなりきりプレイをしている
男は自己愛が少なく、自己に陶酔しづらいため、オンナノコになりたがる
カワイイには無限のパターンがあり、やり込み度が高い
自分だけでなく、周りも満足させられるやさしい世界がまっている

以上です。

2019-11-07

夜景をとにかく安く撮りたい

夜景とか、星空の写真とか、車のテールランプがジャンクションの中でぐるぐるしている。そんなかっこいい写真が撮れるのが一眼の魅力でしょ。当然カメラを買えばそこもやりたくなる。こんなん撮りたくなるでしょ。

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しかし…金がかかるのだ。上のはフルサイズとF4のレンズで1/6秒で撮りました。

なるべく安く夜景とかをモノにする方法

これはもう、はっきり言うけど特別なレンズや本体を買うとバカ高いので、とりあえず三脚を買いさえすればいいということになると思う。

（これまでの経験に基づく意見）

何もガチメーカーの三脚じゃなくて、Amazonオリジナルブランドとかでもいいし、サイズもよくある足が伸びるタイプの三脚でも、最悪なんかゴリラポッドみたく短いやつでもいけるかもしれない。

そもそもなぜ高い予算が必要か

それは、高級なカメラほど内部のイメージセンサーの感度がよく、僅かな光でもきちんとキャッチしてくれるから。また、高級なレンズほど光を余すことなくセンサーへと導入できるからである。

その二つが揃うと、もはや肉眼よりも明るく撮影できるのだ。ソニーのα7sシリーズはマジで肉眼でぎり見えるくらいのめっちゃ暗い場所でもファインダー覗くとめっちゃ普通に見える。こういう構成で撮るとスマホで撮ったイマイチ写真よりバリバリに明るくてコントラストの効いためちゃいい夜景が撮れる。

でもそんなの関係ねえ

じゃあなんだと、安いカメラに安いレンズは感度悪いし暗いでやっぱり夜景なんかとれねえのかと。それは違う。あくまで高い構成にするにこしたことはないが、暗さに弱いセンサー・暗いレンズでも戦える。それにはシャッタースピードを長くして撮ればいいのだ。

明るく写すには

どんな構成だろうが、シャッターを長く開けていればセンサーに蓄積していく光の量は増える。雨垂れ石を穿つ。バキュラにザッパーを打ち込み続けるように、一発では破壊できなくても、いずれ破壊できる日が来る（「小数点以下の確率で盗める」とも言える）。ただ、シャッターを開けている間はカメラを動かしてはならないのだ。人物デッサンのモデルの最中に話が盛り上がって「もう、動いちゃだーめ(はぁと)」ってやつと同じだ。このシチュエーション死ぬまでに実績解除したいですね。ともかくセンサーも必死に描写してるので動かすとブレてしまう。そこでカメラの固定が重要になる。

「勘の良い貴様は悟ったようだな…」

そう、三脚こそが最も安く夜景に近づける方法だと言えるだろう。とにかく夜景を撮りたい場所に三脚を設置して、カメラをピシッと固定する。この状態でセルフタイマーでシャッターを切る。以上。

撮影後、余力があるなら

RAWと呼ばれる生データで写真を撮り、現像ソフトで処理すればスマホの画像処理なんかとは比べ物にならないくらい綺麗に編集できるので、かなり綺麗な夜景をJPEGにすることができる。現像ソフトはフリーのがあるので、手軽である。いわゆるインスタみたいな加工ってやつだが、ややオーバー気味に画像をいじったっていい。レギュレーションなんて存在しないので自分の気にいるように加工してアップすればいいのだ。

まとめ

三脚を買って、固定して撮る。スマホかPCで加工する。眺める。満足する。これに満足できなくなったら、お金を貯めて上級装備を整える。これを繰り返して輪廻からの解脱を目指せ。

2019-11-02

5万で探す初心者向けのカメラ考えた

カメラ始めるのに何買ったらええかさっぱりわからない人向け、独断と偏見で選ぶ2019年秋現在の初心者向けカメラを見積もってみた

結論から書く

最もバランスの取れたやつはこれ

→OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット

https://s.kakaku.com/item/J0000017176/

2015年製。ギリ5万超す。Wi-Fiついてるし、広角ズームレンズと望遠ズームレンズの二本がついてる。

なぜかありえんくらい激安になっている。ホントなら安くても8万くらいいくやろ！だってレンズ2本だし、普通に性能いいし。これ身内に持ってる奴いるけど文句なさそう。ファインダー付いてて良い。付属レンズに望遠もあって鳥とかもまあまあ撮れちゃうのも最高にやばい。これ一択です。邪魔なら望遠の方を売ってしまうもよし。

ただまぁズームレンズなので少しボケが弱いし暗いところに弱い。でも夜景はまぁ固定したら撮れるし、値段考えたらぜんぜんオッケー。

佳作

→OLYMPUS PEN E-PL8 14-42mm EZ レンズキット

https://s.kakaku.com/item/J0000021850/

2016年製。ギリ5万円超す、新しめのボディ。Wi-Fi搭載でとったその場でスマホに転送。こちらも知り合いにメルカリで買って持ってる奴がいるけど普通に使えてる。正直本命との機能差はあまりわからんけど、レンズ一本しか付いてこないからこっち買う必要あんまなさそう

ボツにした案

上の佳作から、ボディを一世代前（PEN EｰPL7）の中古にして、レンズをもっと明るいレンズにランクアップとも考えたけど、ボディだけで2万5000円するし、残りの2万5000円だとレンズは…

LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-Kが中古ギリ2万で買えるという感じ。確かにF1.7は明るいけど、換算40mmだから風景撮るのに狭くて写真に収まりきらない！なんて事態がよくありそう。ボツです。雑貨やテーブルフォト、猫などを撮るようになってきたら追加でこのレンズ買うのもあり。

換算28mmのF2.5ってレンズもあるんだけど、正直それなら最初からついてくるズームレンズと大差ないやんとも思う。いらない。ボツです。

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8が中古3万なので、これは換算34mmでまあ風景ならけっこう良さそうなレンズ。でも高いのでボツです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 中古4万5000なので、それだけでボツです。しかし夜景に一番向いてるのは絶対これ。バリバリ広角で明るい。どっぷりハマらない限り買う必要はない。

予算の目安

3万メルカリで中古型落ちセットが買える

4万カメラ屋で中古型落ちセットが買える

5万型落ちセットが新品で買える

7万型落ち新品と、ちょっといいレンズ

9万最新機種とちょっといいレンズ

10万最新機種といいレンズ

15万最新ハイエンドモデルといいレンズ

こんな感じ？高い方はイメージだけど安い方は7万くらいまではいい線いってると思う

熱い自分語り

2011年にSONYのNEXｰ5を買って、風景や夜景、フィギュアなどの写真を撮っていた。

2016年くらいにSONYのα7IIを買って、12−24と24−70、70−300などのズームレンズと55mmの単焦点をつかって居る。

たまにRAWの現像でLightroomを使用し、総額100弱くらいは使っている。動画は撮らない。

そんな自分の考える、初心者がカメラを選ぶ際のポイントは次の通り。

ミラーレスか一眼レフか

本体センサーサイズはどれか

おすすめ：マイクロフォーサーズ

小さい順にマイクロフォーサーズ、APSｰC、フルサイズとなる。大きいほど画質とボケの度合いが良くなり、暗いところにも強くなったりするが、初心者なら安くて軽いマイクロフォーサーズ一択。レンズもほんの数万でポンポン買える。フルサイズだと十万からみたいな感じになるゾ

本体機能は

おすすめ：Wi-Fiついてるやつ。できればファインダーもあるやつ

撮ってすぐスマホに送ってツイートきるのはマジで便利。それないと家帰ってセコセコPCに取り込んでからなので、時差が生まれて「ま、ツイートするほどのことでもないか…」ってなる。

あとファインダーがついてるやつのほうがピントとかわかりやすくて良い写真撮れる感ある。他には動くものを撮るならAFｰCがとか、連写性能がーとかいろいろあるけど初心者にとってはそれほど気にしなくていいはず。

本体の見た目で選ぶのもイイネ・

レンズは単焦点かズームレンズか

おすすめ：とりあえずズームレンズ

単焦点レンズは軽くて、ボケを強調でき、暗いところでも手ブレしづらい。一方でズームができないので、撮るものに近づいたり遠ざかったりする必要がある。ただしボケの作る奥行き感はいいですよ。こんな感じ。いいでしょう。（これは良いレンズで撮ったので）

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でもズームレンズは、本体とセットでついて割安で売ってることあるし、わりと広角から中望遠まで撮れるので、ズームレンズがいい。それを使ってから、自分が好きな焦点距離の単焦点を買えばええ。

はじめから人物もしくはテーブルフォト、夜景を撮ることがメインって感じなら一本め単焦点でもいいと思う。

広角？望遠？焦点距離

おすすめ：広角（24〜40mmくらい 35mm換算）

どっちもミリメートルでわかりづらいが、35mm換算ってのは上に挙げたフルサイズのセンサーサイズに計算した後の値という意味。細かくいうと難しいので、35mm換算で焦点距離40mmくらいが普通と考え、24mmは広角、50mmは望遠気味みたいな感じで大丈夫。若干広角気味を買っておいて、被写体に近づいたり離れたりで調整すればよし。ちなみにスマホのカメラはだいたい30mmかちょっと少ないくらいの広角レンズである。

マイクロフォーサーズでは、レンズの焦点距離の数値をを二倍すると、35mm換算の焦点距離になる。